Sur la longue et sinueuse route de l’Arctique, la Suède doit améliorer son offre ferroviaire

Simon Calder, également connu sous le nom de « The Man Who Pays His Way », écrit sur les voyages pour The Independent depuis 1994. Dans sa colonne d’opinion hebdomadaire, il explore une question clé du voyage – et ce qu’elle signifie pour vous.

L’histoire jusqu’à présent. Samedi dernier, dans la matinée, ma femme Charlotte et moi étions les seuls passagers à bord de la ligne ferroviaire Iron Ore, qui relie Boden à Kiruna, dans l’Arctique suédois.

Après un voyage en train des plus agréables, la ville minière de Kiruna nous a fait l’effet d’un électrochoc. Le centre est déplacé bâtiment par bâtiment à 3 km de là, dans un endroit où les travaux souterrains ne mettront pas les habitants en danger. Nous avions l’impression d’être dans une ville fantôme où même les esprits avaient quitté les lieux. De plus, le train de 14h52 pour Narvik a été annulé, et il n’y aura pas d’autre train pour le port norvégien ce jour-là. Il ne restait qu’une seule option : l’auto-stop. L’autoroute E10 nous attendait.

Yves conduit une vieille Audi déglinguée, mais au moins il va en Norvège. Il s’est avéré être un personnage fascinant : un géologue lyonnais qui s’est installé dans l’Arctique pour aider l’entreprise minière publique à trouver plus de fer. Il a bifurqué juste au nord de Narvik, disant qu’il aurait bien aimé nous emmener en ville, mais que le péage du pont (environ 15 livres sterling aller-retour) était dissuasif.

Sven est arrivé dans une voiture plus intelligente : une Ford Mustang électrique. La voiture ronronna jusqu’à Narvik, qui méritait quelques heures d’exploration avant le bus 300 de fin d’après-midi qui traversait les îles Lofoten – toutes reliées par de superbes travaux de génie civil, férocement coûteux.

Remettre l’équivalent de 30 livres sterling à un chauffeur de bus peut sembler un peu fort, mais (a) nous sommes en Norvège et (b) le voyage passionnant jusqu’à un endroit appelé Rorvik a duré près de cinq heures. Et à part un tunnel sous-marin qui semblait s’étendre sur des kilomètres, la vue était spectaculaire : le bord déchiqueté où l’Europe entre en collision avec l’Atlantique, bien au-dessus du cercle polaire arctique.

Une déception : la liaison en bus promise avec le village de pêcheurs de Henningsvær ne s’est pas concrétisée. Mais Borge l’a fait, dans une Volvo bleue élégante, dans laquelle il nous a accueillis – et nous a révélé qu’il avait quitté Oslo pour prendre la direction de l’épicerie Joker dans le village.

Je me suis interrogé : « Qu’est-ce qui vous manque à Oslo ? »

Il m’a répondu que seul l’aéroport lui manquait et qu’il permettait de se rendre facilement dans les pays du sud.

Je pense qu’il faudrait beaucoup de temps pour que la joie de Henningsvær s’estompe : un havre de paix absurdement pittoresque, le terrain de football le plus pittoresque du monde et un sauna au bord de l’océan offrant une immersion dans l’Atlantique pour se rafraîchir. Et, pour les visiteurs britanniques, une excellente épicerie pour les pique-niques. Et, le dimanche soir, un double arc-en-ciel.

Le troisième jour de notre aventure arctique s’est levé sans que nous ayons une idée précise de la façon d’atteindre la destination en une seule lettre : Å, où les îles Lofoten s’achèvent en apothéose. Deux généreux Norvégiens nous ont transportés jusqu’à mi-chemin, puis un violent coup de vent arctique s’est abattu sur nous et la générosité a été reléguée à l’arrière-plan. Contrairement à nous.

Après une heure de gel, un randonneur français conduisant vers une paroi rocheuse a offert 10 minutes et 8 km de répit. Miraculeusement, les Français sont intervenus une fois de plus, sous la forme d’Olivier et de Marie-Paule. Nous avons voyagé ensemble jusqu’au bout, nous avons fait « aah » au joli port d’Å – puis ils nous ont conduits au port pour le ferry vers Bodo sur le continent.

Le bateau avait l’air d’un canot de sauvetage géant, ce qui, compte tenu du temps, était une bonne idée. Le départ et l’arrivée du ferry se sont faits en temps et en heure. Vous entendrez bientôt parler de Bodo, qui est une capitale européenne de la culture pour 2024. Traitez-moi de béotien, mais de mon point de vue, son principal atout est que l’on peut se rendre à pied du centre-ville à l’aéroport en 15 minutes environ.

De retour dans le sud de la Scandinavie, les chemins de fer suédois avaient encore un dernier tour dans leur sac : un dernier bus de remplacement pour Stockholm. L’objectif étant de prendre quatre trains suédois au cours de l’aventure, le total a été de 1,5 (la moitié étant la portion abrégée parcourue sur le chemin de fer du minerai de fer).

Et l’organisation me doit toujours une réservation de place dans un train fantôme. Lorsque l’auto-stop s’avère plus fiable que le train, la Suède se doit d’améliorer son système ferroviaire.